SUPPORTS de PHARE et COMPTEUR : Dépose - Mise en peinture

Hello

Ce tutoriel est avant tout destiné aux bricoleurs pas très sûrs d’eux qui n’osent pas trop s’attaquer à ce travail.
Il est du type pas-à-pas, il suffit donc simplement de suivre l’ordre des instructions.
Je me suis inspiré de 3 vidéos de Tony de ManCave et j’ai donc repris certaines de ses images.

https://www.youtube.com/watch?v=ovMb7P2VImI
https://www.youtube.com/watch?v=MPlX37gUpwM
https://www.youtube.com/watch?v=jeugpR1TPA0

Conseils : Visionner ces vidéos plusieurs fois afin de vous en imprégner.
Effectuer fictivement le travail sur votre moto afin de vous familiariser, vérifier que vous avez les outils adéquats et qu’ils sont utilisables sur place.
Une fois tout assimilé, attaquez le travail tranquillement.
J’ai mis des photos de mon outillage pour indication.


DEPOSE DU COMPTEUR DE VITESSE ET DES 2 BRAS DE SUPPORT DU PHARE
MISE EN PEINTURE


Temps  :  1h30  minimum pour la préparation et la dépose des éléments

Difficulté  :  Pas vraiment difficile - à portée de tous

Outillage  :
- Tournevis à embouts : TORX 40 ; TORX 20 ; TORX 25 ; Hexagonal 6 ; petit cruxiforme
- Clé Allen de 3, de 5, de 6
- Clé à oeil de 14 (si possible coudée)
- Clé à cliquet (carré 1/4 pouce et carré 3/8 pouce) avec adaptateurs pour les différents embouts
- Douille hexagonale de 38 ou clé à molette à ouverture supérieure à 37 mm
- Adaptateur ½ pouce femelle et ¾ pouce mâle pour la douille de 38 (si pas de clé à molette)
- Rallonge ½ pouce mâle (si pas de clé à molette)
- Tube acier 0,5 mètre mini à emmancher sur la rallonge (augmentation bras de levier)
- Maillet sans rebond ou marteau avec morceau de bois
- Clé dynamométrique 2 à 24 Nm (pas nécessaire dans l’absolu)
- Clé dynamométrique 7 à 105 Nm (90 Nm nécessaire)
- Serviettes de bain pour protéger le réservoir et le phare
- Ruban adhésif de protection
- Petits sacs plastique pour mettre des vis et rondelles etc…
- Ou boîtes pour récupération des petites pièces (vis, rondelles etc…)
- Gants de protection en cuir



Généralités
- Il faut commencer par désolidariser le phare afin de pouvoir déposer le compteur de vitesse
- Il faut ensuite désolidariser le guidon afin de pouvoir sortir les bras de support du phare

Globalement l’opération n’est pas difficile. Cependant il faut de l’outillage et être un peu organisé.
Elle ne prend pas beaucoup de temps.  
De préférence, les vis libres ainsi que les rondelles et autres pièces intermédiaires doivent être récupérées dans de petits sacs en plastique avec repérage afin de s’y retrouver au montage.


ATTENTION :
- Sur mon modèle 2018 certaines vis sont en TORX, sur des modèles antérieurs ces mêmes vis peuvent être en hexagonal. A vous de vérifier avant de commencer le travail
- Attention aux rondelles et autres pièces intermédiaires de certaines vis



A- Désolidarisation du phare
-  Actionner l’interrupteur de coupure générale et le scotcher
- Retirer les 2 vis latérales TORX de 40 fixant le phare sur ses supports  (photo 1)
Le serrage est à 10 Nm.

* Le phare est laissé libre soutenu par son faisceau électrique (on peut le caler éventuellement, c’est mieux, à chacun de voir ; j'ai mis un coussin coincé entre les bras de fourche).
Il y a cependant peu d’espace pour passer de l’outillage vers le compteur.



B- Désolidarisation du compteur de vitesse
Le compteur est fixé aux 2 bras de support de phare (2 vis) et à une platine (1 vis) elle-même fixée par 2 vis sur ces bras support (on voit donc 5 vis au total)

- Retirer les 2 vis hexagonales de 3 situées sur la partie inférieure du compteur (photo 2)
Clé Allen de préférence.
- Retirer le boîtier en plastique du compteur
- Dégager la protection en caoutchouc de la prise électrique (photo 3)
- Débrancher la prise électrique en appuyant préalablement sur le petit clip de verrouillage
- Retirer les 3 vis de maintien TORX 20 aux 2 bras de support et à la platine en plastique (flèches magenta de  (photo 4))

REM : Ici mon tourne-vis court était trop long ; je n’avais pas de clé à cliquet ¼ pouce pour fixer l’embout Torx 20 avec son adaptateur.
J’ai utilisé la clé à cliquet de 3/8 pouce avec 2 adaptateurs, ce qui a rallongé l’outil et il n’a pas été facile de dévisser sans frotter un peu sur le phare. (photo outillage)

- Retirer les 2 vis en hexagonal 5 de maintien de la platine – clé Allen (flèches vertes de la  (photo 4))
Les serrages sont à 3 Nm.

* Le compteur de vitesse peut être déposé


C- Désolidarisation des 2 bras de support du phare

- (si ce n'est pas fait) Retirer les 2 vis de maintien hexagonales de la petite platine reliant les parties supérieures des 2 supports (Flèches vertes de (photo 4))
- (si ce n'est pas fait) Désolidariser cette platine
- Retirer les 2 vis de maintien TORX 25 en partie inférieure des 2 supports (photo 5)
Le serrage est à 3 Nm.

REM :  j’ai pu utiliser un tournevis court à embout TORX pour le support droit.
Pour le support gauche (côté câble d’embrayage), la vis était tellement serrée que j’ai dû utiliser la clé à cliquet 3/8 pouce afin d’avoir du couple.

Etape intermédiaire : désolidariser le guidon

Il faut désolidariser le guidon afin de pouvoir soulever la chape supérieure (Té) de fourche et ainsi pouvoir libérer les 2 supports du phare.

- Protéger le réservoir afin qu’il ne prenne pas un coup de clé malencontreux
- Braquer la roue à fond du côté opposé à la vis à déposer pour avoir de la marge de manœuvre (faible)
* La prise sur la tête de vis n’est pas extraordinaire
- Retirer les 2 vis hexagonales de 14 en partie inférieure de la chape de fixation du guidon  (photo 6) – Le serrage est à 38 Nm donc non négligeable.

REM :
Pour cette opération, j’ai utilisé une clé à œil bi-coudée de 14. (photo outillage)
La prise n’était pas trop mauvaise et j’ai bien fait attention à ne pas déraper – une main pour maintenir correctement la clé bien en place sur la tête de vis et l’autre main pour desserrer (le serrage est assez dur à 38 Nm mais on y arrive tout doucement)
Le bras de levier de la clé a été suffisant pour dévisser gentiment.

Avec ma clé à cliquet et son bras de levier trop court, je n’y étais pas arrivé.

* Le guidon est à présent libéré et peut être basculé vers l’avant afin de dégager l’écrou supérieur chromé de la colonne de direction (photo  8 ).
REM : une tierce personne a maintenu le guidon (assez lourd) pendant le desserrage, et ensuite ne pas le laisser pendouiller au bout des câbles électriques et de la durite de frein

- Desserrer de quelques tours  les 2 vis hexagonales de 6  de la chape supérieure de la fourche (photo 7).
J’ai utilisé la clé à cliquet avec adaptateur pour l’embout hexagonal de 6. (photo outillage)
Serrage à 27 Nm.
Mauvaise surprise avec ce qui va suivre.
- Dévisser et enlever l’écrou supérieur chromé de 37 mm de la colonne de direction  (photo  8 )
Serrage à 90 Nm, ce qui est important. S’assurer que la moto est parfaitement stable.
Protéger les 6 faces de cet écrou avec du ruban adhésif avant d’y mettre la douille de desserrage afin de ne pas l’abîmer.

REM :
Au vu du couple de serrage important, j’ai préféré ne pas utiliser la clé à molette (qui d’ailleurs n’a qu’un bras de levier faible – moins de 30 cm)

J’ai utilisé une douille hexagonale à choc de 37 mm avec un adaptateur ½ vers ¾ pouce pour l’associer à ma rallonge Facom avec un tube en acier pour obtenir un bras de levier conséquent (photo outillage).
Le tube en acier a été acheté chez Bricorama pour quelques euros (tube de 1 mètre que j’ai coupé à 60 cm).
(La rallonge Facom et le tube d’acier me servent à présent pour desserrer l’écrou de la roue arrière pour la tension de la chaîne)
Hélas, la douille de 37 ne rentrait que de 1 mm dans l’écrou chromé… il aurait mieux fallu une douille de 38.
Je me suis donc rabattu sur la clé à molette sans trop y croire, et à mon grand étonnement, l’écrou s’est desserré sans difficulté. J’en déduis qu’il n’a pas été initialement serré au couple de 90 Nm.

* A présent la chape supérieure de fourche peut être soulevée d’environ 1.5 cm afin de dégager les 2 supports du phare (photo 9)

- Avec un morceau de ruban adhésif placé sur les tubes de fourche, marquer l’emplacement de la position de la chape pour la repose (photo 10)
- Lever doucement la chape avec des petits coups de maillet par le bas, alternativement à droite et à gauche (elle résiste par frottement et serrage initial)
Si vous n’avez pas de maillet sans rebond, utilisez un marteau avec un morceau de bois pour amortir les coups et ne bas détériorer la chape.

- Retirer les 2 supports du phare
- Refixer provisoirement le guidon sur le Té de fourche avec les 2 vis hexagonales de 14
REM :  je ne vois pas trop comment j’aurais pu procéder si quelqu’un ne m’avait pas tenu le guidon
- Repérer la position des pièces fixées sur les 2 supports et les déposer avant mise en peinture (photo 11)


D- Dépose de la couronne du compteur de vitesse

- Déposer les 4 vis cruciformes fixant la couronne au compteur (photo 12)

REM : La couronne est retenue au bloc en sa partie inférieure (arc concave entre les 4 voyants) par une petite encoche.
Il faut tirer légèrement cette partie vers l'extérieur pour désengager complètement la couronne.


E- Préparation et mise en peinture

Pour le compteur de vitesse, comme il est impossible d’enlever les 4 ronds transparents des voyants, il faut les masquer sur les 2 faces.
J’ai utilisé un latex de masquage Pebeo étalé au pinceau (utilisé en arts graphiques) (photo 13).
Ce masquage a également été utilisé pour certaines parties des supports du phare.

- Nettoyer les 2 supports du phare et la couronne du compteur (alcool ou autre)
- Porter si possible un masque filtrant et des lunettes de protection pour la peinture au pistolet ou à la bombe
- Passer une couche de peinture d’apprêt (ou primaire, primer) sur ces pièces pour une meilleure accroche de la peinture
- Passer 3 à 4 couches fines de peinture en laissant un temps de séchage intermédiaire

J’ai utilisé de la peinture en bombe aérosol (photo 14) :
- 1 bombe complète de 400 ml en couleur noir satiné pour les 2 supports de phare (Nespoli à 3.99 Euros en promotion)
- 1 bombe en partie de 400 ml pour la couronne du compteur (Maison Déco à 14 Euros)
- 1 bombe d’apprêt de 400 ml en partie pour les 3 pièces (elle a ensuite été terminée sur les 2 repose-pieds arrière repeint en noir) (Bricorama à 12 Euros)

REM : Si vous ne savez pas peindre à la bombe, demandez que l’on vous montre comment faire (ou voir un tuto sur youtube).
Le défaut est d’entre mettre de trop et de créer des coulures.
En fait, il faut avoir une certaine habitude pour maîtriser un minimum – donc mieux vaut le faire faire en cas de doute sur votre capacité.

Nespoli donne un très bon résultat et j’en suis particulièrement satisfait.

Pour le remontage, procéder à l’inverse.
Certaines vis ou écrous ne pourront peut-être pas être resserrés à la clé dynamométrique à cause de l’espace restreint.


* * *






























OUTILLAGE


















BD



[EDIT]  DIFFICULTES EN COURS DE REMONTAGE


Tout d'abord, il m'a fallu l'aide d'une tierce personne pour soutenir le guidon afin que je puisse replacer les 2 supports de phare à leur place.
En effet, une fois emmanchés un peu par force dans le silent-bloc en partie inférieure, il faut pouvoir emmancher les 2 orifices supérieurs en caoutchouc dans les pions du Té de fourche que l'on enfonce doucement à petits coups de maillets.
Orifices et pions ne s'alignent pas automatiquement. Mais tout doucement on finit par y arriver.

Gros problème : j'ai voulu serrer les vis hexagonales de 6 du Té de fourche avec la clé dynamométrique à 27 Nm. (photo 7)
Avant d'atteindre le clic, l'orifice hexagonal de la vis a foiré (s'est arrondi).
La matière de la vis est trop fragile pour le couple préconisé - il me semble possible que cette vis n'est pas celle qui est mise en place à l'origine et pour laquelle le manuel d'entretien préconise un serrage à 27 Nm ; le métal est visiblement plus "mou".

Suite à cet incident, j'ai resserré tout le reste de la visserie au feeling.

C'était le lézard de la mission...  


AJOUT

Concernant les 2 vis hexagonales repérées en flèche verte sur la photo 4, en remontage, elles semblent ne pas correspondre au diamètre des orifices. Ces orifices semblent plus petits.
Pas de panique ; il faut les tenir bien droites et les visser à la main en forçant un peu afin qu'elles se mettent en place sur quelques filets, et ensuite visser avec la clé Allen.



BD

WOW !

Ce tuto de dingue.

BD

tu peux nous faire un tut sur comment se débarrasser d'un cadavre sans laisser de traces

Ca c'est du toto de compétition. Bravo

Stevens a écrit:tu peux nous faire un tut sur comment se débarrasser d'un cadavre sans laisser de traces

Simple ! S'inspirer de la comédie de 1976 "Murder By Death" (Un Cadavre au Dessert).

Sinon, c'était le "tuto pour les nuls".
Avec ça, si vous n'y arrivez pas, c'est à désespérer.


Cet écrou chromé de 37... ça m'avait bien ennuyé. Est-ce le chromage qui a augmenté les dimensions d'un poil au point de ne pas faire passer la douille correctement ?
Tony de Man Cave avait utilisé une douille de 38 ; j'avais peur qu'il y ait trop de jeu et j'ai pris du 37...
(Bon, peu importe maintenant puisque la clé à molette à suffi).


BD

Perso j'ai fait monter les supports par un mécano triumph, je n'ai pas osé le faire seul mais le mécano a parlé d'une douille de 38 il me semble

Stevens a écrit:tu peux nous faire un tut sur comment se débarrasser d'un cadavre sans laisser de traces

C’est pas très précis...Il manque la marque marque de ton déo...

Super boulot, celui qui n’y arrive pas... doit définitivement renoncer à vouloir modifier ça street

zeuseb a écrit:C’est pas très précis...Il manque la marque marque de ton déo...

Super boulot, celui qui n’y arrive pas... doit définitivement renoncer à vouloir modifier ça street

du coup je ne vais pas pouvoir déplacer mes clignotants sur le support de phare alors ?

Conseil d'un professionnel de ce matin :

NE JAMAIS SERRER LA PETITE VISSERIE A LA CLE DYNAMOMETRIQUE !

(Sauf bien entendu si réellement nécessaire, mais c'est très rare)

Il me confirme que la vis BTR est en cochonium.


BD

BeDeviller a écrit:Conseil d'un professionnel de ce matin :

NE JAMAIS SERRER LA PETITE VISSERIE A LA CLE DYNAMOMETRIQUE !

(Sauf bien entendu si réellement nécessaire, mais c'est très rare)

Il me confirme que la vis BTR est en cochonium.


BD

C'est quoi que tu appelles la petite visserie ?
Et sais-tu sur quoi se fonde l'avis de ce professionnel ?
Du coup, quoi penser des couples de serrage qui nous sont indiqués sur le manuel ?

La petite visserie, c'est toute la visserie qui concerne les pièces en plastique, les pièces dont la tenue mécanique ne joue pas un rôle primordial (la sécurité n'est pas mise en cause) - en fait la visserie dont le couple de serrage est relativement faible - jusqu'à 40 ou 50 Nm pour donner un ordre de grandeur.

Les couples de serrage donnés dans les manuels répondent à des normes, et le constructeur est obligé de les indiquer dans ses manuels fournis aux ateliers concessionnaires, histoire de dire qu'on ne serre pas au pif.
Ces chiffres donnent un ordre de grandeur pour le serrage ; et généralement un mécanicien professionnel sait parfaitement en serrant à la main quel couple il applique (pour la petite visserie).
Lorsque cette visserie est mise en place par un robot en usine, les couples sont programmés dans la mémoire de la machine.

Mes professionnels conseilleurs sont des mécaniciens aéronautiques de compagnies aériennes.

Sinon, ce que ça donne :




BD

Très chouette BD. :ok1:

J'avoue que hormis le côté esthétique, les voyants qui s'éclairent sur fond noir sont très visibles.
On n'oublie pas par exemple d'éteindre un clignotant tellement il se remarque en fonctionnement.

BD

Wow, c'est très réussi BD !

Merci pour tes explications. Mais du coup, j'ai toujours pas compris pourquoi il ne faut absolument pas visser la petite visserie avec une clé dynamométrique ?

Truf a écrit:j'ai toujours pas compris pourquoi il ne faut absolument pas visser la petite visserie avec une clé dynamométrique ?

Parce que ça ne sert à rien.

3 Nm par exemple est indiqué pour les petites vis du compteur ou autres parties des carters --> c'est environ 300 gr en effort sur 1 mètre de bras de levier, effort faible  --> donc un serrage normal avec le tourne-vis.
Si tu forces un peu trop, ça ne changera rien ; si tu insistes et que la pièce taraudée est "molle" (plastique ou métal mou) tu risqueras d'endommager le taraudage.
Si tu serres trop faiblement, la vis va peut-être se défaire par les vibrations ou non selon la nature du matériau de la pièce taraudée.

10 Nm, c'est un peu plus conséquent : exemple, les 2 vis latérales du phare.
Je les ai serrées à la main mais pas assez. Je me suis aperçu que le phare retombait et éclairait trop bas - là, oui, il faut resserrer à la clé dynamométrique comme préconisé. C'est le couple nécessaire minimum défini par le constructeur pour que le phare reste en place lorsque la moto roule.

38 Nm pour les 2 vis de 14 qui tiennent le guidon.
J'ai resserré à la main avec à peu près le même effort que j'ai fourni pour les desserrer.
Je ne dois pas être loin du couple préconisé, mais ce n'est pas 3 ou 4 Nm de plus ou de moins qui vont changer grand chose.
Si elles se desserrent, tu finiras par sentir un léger jeu  progressif au guidon, et il faudra resserrer.
J'aurais pu utiliser la clé dynamométrique, mais j'ai décidé de ne pas le faire - bien qu'ici je ne risque rien car la vis est en "bon" acier et de bonne taille - pas de risque de foirer.

110 Nm pour l'axe de roue arrière, c'est autre chose. L'écrou ne doit pas se desserrer car il y a risque d'accident rapidement. Là il faut respecter.
Trop serrer risque d'endommager d'autres pièces ou parties de pièces en contact direct.
Ce n'est pas pour rien que le constructeur a mis un écrou de 27 - taille conséquente pour supporter le serrage à cet effort élevé.

L'écrou chromé de 37/38 : le mécanicien ne comprend pas trop le couple si important préconisé à 90 Nm - je l'ai desserré très facilement à la clé à molette. Je pense qu'il était à 30/40 guère plus.
Je l'ai resserré à la clé à molette un poil de plus (visuellement j'avais repéré sa position avant de l'enlever). Je pense être à 50 Nm.
Le mécanicien m'a affirmé qu'avec ma clé à molette j'aurais eu du mal à atteindre les 90 Nm.

Pour tout ce qui est serrage de pièces du moteur où il y a contraintes continues avec dilatations, il faut respecter.
On imagine bien que si une pièce vient à se desserrer, les conséquences vont être fâcheuses.
Si cette pièce est trop serrée, elle pourrait en se dilatant, créer des contraintes supplémentaires sur elle-même ou/et les pièces en contact avec elle etc...

Idem pour les carter où il faut de l'étanchéité. Pas assez serrées et il y a fuite ; trop serrées et c'est le joint qui encaisse de trop et devient défectueux.

J'espère que ça t'a éclairé un peu.


BD

Ah oui, très classe BD  
Marrant, sur ta 1ère photo, on dirait que le coude d'échappement  est également peint
J'ai raté un tuto ?  
Et il faudrait quand même qu'un poireau se dévoue pour le tester, ce tuto
ça pourrait me tenter mais je vois que je suis déjà léger question outillage
Et si j'investis, ça va me donner envie de bricoler autre chose
on peut passer le CAP de mécanicien moto quand on arrive à la retraite ?

Mes tubulures d'échappement sont bien noirs mat.
Je les avais fait installer par Triumph à l'achat.
Sinon, peindre sur des pièces qui chauffent beaucoup, il vaut mieux éviter car ça cloque rapidement.
Il faut que ça soit réalisé industriellement par des procédés adéquats.

Par contre, je commande les silencieux Remus noirs la semaine prochaine afin de compléter (je fais ça petit à petit).

Pour l'outillage, si tu as besoin d'une clé, il vaut mieux acheter une panoplie de qualité moyenne - c'est plus rentable et ça sert toujours.
Rien ne sert d'acheter systématiquement du Facom par exemple car ton utilisation ne restera qu'occasionnelle.

Ma boîte de clé à cliquet en carré 3/8è pouce est Facom et m'avait été offerte il y a 40 ans lorsque j'ai eu ma première moto.
Là j'ai acheté une boîte Mannesman de clé à cliquet en 1/4 pouce avec 130 pièces (douilles et embouts) pour 21 Euros - voir photo - (plutôt que d'acheter une clé seule à 15 euros)
Ca me fait des embouts en double et triple mais ce n'est pas grave - un embout peut toujours se perdre ou foirer, et c'est bon d'en avoir de remplacement.
Cette clé 1/4 me permet d'avoir une distance courte entre embout et manche de clé (2 adaptateurs sur la clé 3/8è avait causé un problème, le phare gênait le passage, il n'y avait pas assez d'espace).
D'ailleurs à ce titre, l'astuce avait consisté à visser l'embout quart de tour par quart de tour en la tenant avec une pince plate lors du remontage - je n'avais pas pensé à utiliser ma pince-étau, ce qui aurait été bien plus pratique.

Le plus délicat dans cette manip, c'est la peinture à la bombe aérosol.
Comme j'ai pratiqué l'aérographe très longtemps, je connais assez bien les pièges liés à la pulvérisation.

Peindre une surface plane à la bombe, pas de problème ; un peu d'entraînement et on prend rapidement le coup de main.

Peindre une pièce comme le cerclage du phare, les repose-pieds ou les supports, ça demande de bien penser aux gestes qu'il faut effectuer - j'avoue que j'effectue fictivement le geste plusieurs fois avant d'attaquer réellement, histoire de ne pas être tenté de reste ne serait-ce qu'une seconde au même endroit  --> ça fait une coulure (agglomération de peinture au même endroit qui dégouline).

D'ailleurs, peindre ces pièces à l'aérographe est plus facile qu'à la bombe aérosol car on peut régler la pression de sortie à la buse ainsi que le débit de peinture.
On ne gaspille pas de peinture - à la bombe, on en met plus dehors que sur la pièce... (voir photo)
Et en travaillant à faible pression, on évite un maximum les coulures.








BD

Merci BD pour toutes ces précisions, ces éclaircissements et ces infos.
Si tes contributions sur le forum n'étaient pas inestimables, je serais à deux doigts de t'envoyer un chèque

Merci BD,  

BeDeviller a écrit:Mes tubulures d'échappement sont bien noirs mat.
Je les avais fait installer par Triumph à l'achat.

Je ne savais pas que c'était possible

BeDeviller a écrit: Pour l'outillage, si tu as besoin d'une clé, il vaut mieux acheter une panoplie de qualité moyenne - c'est plus rentable et ça sert toujours.BD

Ben j'ai parfois du mal à faire le distinguo entre la qualité moyenne et le low coast tout pourri qui te reste dans les doigts la première fois que tu t'en sers.
Et encore, flinguer la clé c'est pas trop grave mais bouziller un filetage ou un écrou récalcitrant à cause d'un outil de mauvaise qualité, ça me donne envie de tout ranger et d'amener la moto chez mon mécano  

Pour les clés (plates, à oeil, à pipe) du chrome-vanadium classique convient bien.
Généralement le jeu sur la visserie est correcte et n'endommage pas les têtes de boulon.
(Sur amazon tu as les avis des utilisateurs, et c'est vraiment très utile)
Pour les pinces (plates, étau) et autres matériels un peu particuliers, il vaut mieux aller voir en magasin, mais inutile de prendre du super cher.

Un truc très utile :
Si tu bousilles une fixation ou une pièce quelconque (hexagonal etc...), il faut prendre une pince-étau. (photo)

Avec une pince-étau dont la puissance de serrage des mâchoires est énorme, tu peux desserrer un tube lisse sans aucun problème.
Après bien sûr, il faut remplacer la pièce.
J'ai desserré comme ça de la robinetterie donc l'hexagone avait foiré.
J'avais même sur mon ancienne Peugeot 309 (je l'adorais cette voiture), roulé 90 km sans problème avec une pince-étau qui maintenait une rotule défectueuse d'axe de transmission de levier de boîte de vitesse.
C'était ça ou appeler la dépanneuse.




BD

Merci BD

BeDeviller a écrit:Si tu bousilles une fixation ou une pièce quelconque (hexagonal etc...), il faut prendre une pince-étau. (photo)

Ben tu vois, je n'ai jamais utilisé
il faut que je teste ça

La pince-étau a sa force de serrage réglable.
Et c'est comme un pitbull, une fois mordu, ça ne lâche plus...


BD

Ah oui c'est un sacré outil ça! Il faut juste faire attention, c'est très agressif: par exemple il est tout à fait possible de desserrer un boulon ovalisé bloqué: mais il ne faut pas se rater, parce qu'après la tête sera morte, si le boulon n'a pas cassé net avant! Et porter toute son attention sur la façon dont la tête de la pince agrippe le boulon à desserrer parce que quand ça ripe ça peut faire du mal...